New Crowd Funded Watches, Part 4

Part 4? Really? Yes, really. I said I was going to stop. I told myself that three Kickstarter articles were enough, but then these showed up and just had to share. Enjoy.

Everyday Object EO-2 

Everyday Object of Taipei, Taiwan has jumped into the watchmaking pool with the EO-2, a 42mm pilot's watch. It has a flieger-inspired dial with the minute markers from a Nav-B, the navigator's triangle of a Nav-A, baton hands, and a white-on-black date display at 6:00. The case is more of a diver's style in brushed stainless steel with stubby guards around the knurled crown. 

It is a handsome watch, but the real story is inside. Instead of a garden variety quartz or automatic, EO has opted for a Seiko hybrid quartz that recharges by means of an oscillating weight. I sampled a similar unit in the Seiko Prospex SUN019 and loved it. It gives you quartz accuracy, convenience, and durability along with a clever kinetic recovery system and the sensory satisfaction of a swaying rotor on your wrist. I am pleased to see a micro making use of it. 

Three EO-2 are offered: silver with white markers and hands, black with tan markers and hands, and the Kickstarter exclusive "phantom" black with black markers and white hands. All three come on riveted leather, suede, and nylon NATO straps with extra holes thoughtfully provided for those of us with smaller wrists. The initial early bird rewards are gone, but you can get still get on board with a silver model for $310. Full retail will be $390-480 depending on the model. 

Raven Defender

Micro brand veterans Raven Watches have returned to Kickstarter with the Defender, a tool watch that combines elements of field, diver, and aviation watches in one arresting package. The watch is powered by the familiar Miyota 9015 and is water resistant to 300m. Its matte finished case is 42mm wide, 49mm long, and 11.5mm thick from sapphire crystal to sapphire display back. It has 20mm drilled lugs, an internal bezel, and a field watch face treated with C3 SuperLuminova, but that is not what will have people talking. Rather, I think they will zero in on the two massive crowns. Tool watches often have large crowns so that they can be operated while wearing gloves. You might be able to set Defender while wearing mittens. They are big, bold, and unlike anything else. 

Buyers can choose from black, blue, or grey dials in matte silver, DLC black, or brass cases. Early rewards start at $349, $200 off expected retail. 

Cobra de Calibre Crossfire 

John JY Lee is always cooking up something different like this diver, and this bronzo. Today, he has served a heaping helping of Crossfire 500M Automatic. The 42mm cushion case has a dive bezel, sapphire crystals front and rear, and a custom, Geneva striped Miyota 9015 inside. In true Cobra de Calibre fashion, it has a wild, whimsical face with a unique calligraphic California dial, sculpted arrow hands, and an updated version of the signature anchor/snake logo. 

The Crossfire comes in black, green, brown, or white dials, and brushed or black cases. The watches start at $380 USD. 

Pancor P01

Pancor has built its new aviation-themed watch around the popular Seiko VK64 MechaQuartz movement. The 44mm chronograph has a familiar instrument layout that has been updated for a slick, modern look. SuperLuminova, sapphire crystal, and 50m water resistance make it a practical choice. Unlike many pilot's watches, it maintains a svelte 10mm profile. 

Three options are offered. The Classic is brushed stainless with white markers on a rust leather strap. The Heritage has a black case and tan markers on a tan leather strap. My favorite is the Nighthawk, a black case, grey dial with a shocking yellow hands and accents on a black fabric strap. Each comes packaged in a handy 4-pouch canvas watch roll. Early bird rewards are still available at $147 USD.

mehr sehen Uhren und chopard happy sport

Vostok Amphibia SE (Mmm... Sandwich)

Today's post is a guest contribution by "DC guy," a denizen of the Affordable Watches and Russian Watches forums on watchuseek.com.

This is a review of the Vostok Amphibia SE 420361B, available exclusively from Meranom, an authorized dealer in Chistopol City, Russia. It's fitting that my first post is about an Amphibia, as it was the Time Bum's review of his "Scuba Dude" Amphibia that originally led me to this blog. That article did a good job summarizing the interesting history and innovation behind this line of Russian diving watches, so I won't retread that ground here.

I was amused to read that the Time Bum spent more money modding his Scuba Dude than on the watch itself. That shows what an exceptional value an Amphibia represents. But the urge to mod is evidence that these budget watches leave much to be desired in terms of material quality and finish. Nearly everyone tosses the tinfoil-like OEM bracelet in favor of nylon, rubber, or leather. Many also swap the chromed bezel for a stainless steel one.

Enter Meranom and their Special Edition (SE) Amphibias. Introduced in 2013, this ever-expanding series of souped-up Vostoks finally brings these watches out of the post-Soviet era and up to modern standards of look and feel. Not content to simply right the wrongs in the bracelet and bezel, Meranom has taken the Amphibia to the next level with new/revived dial designs, case styles, and even movements.

When first released in August 2015, the Amphibia SE 420361B immediately sold out. One look at its iridescent blue dial, and it's easy to see why. The watch is just now becoming available again, along with its color variant cousins. I ordered mine last month after incredulously spotting the words "In stock" during a Google search.

The watch features a "sandwich" dial consisting of two layers: a lower one coated with luminous paint; and an upper one with cut-out indices that cast shadows in the light and let the lume glow through in the dark. The upper layer features a radial sunburst in a brilliant shade of blue that makes my 2008 Scuba Dude look dim (see photo). The hour indices at 3, 6, 9, and 12 are triangles while the others are slits. This layout is actually based on a Soviet heritage dial though the sandwich format adds a new twist.

There's no whimsical frogman, captain's wheel, or other graphic on the dial; just a clean, centered "Boctok" logo for a professional look. Below that are four lines of text ("31 Jewels / Automatic / 200 M / Made in Russia"), which is a lot, but since it's in Cyrillic, I feel it adds to the cool factor of the watch. 

Minute and hour hands are lumed swords with polished steel borders. The lumed seconds hand is the same as in other Amphibias, but painted white instead of red. 

For some of you, I'm sure my earlier mention of a sandwich layer consisting of pure lume sent tingles into your nether regions. Sorry to disappoint, but I find the lume on this watch to be on par with all my other Vostok watches ... that is, barely visible and basically useless.

When you finally tear your eyes from the dial, Meranom's other customizations become apparent. First, there is the stainless steel bezel providing a 12-hour chapter ring in matching metallic blue. Unlike many Vostok bezels (e.g., the weird colored dots and dashes on the Scuba Dude), this one looks thoroughly modern and attractive while still avoiding the Submariner copycat look. It also has a much-improved grip edge compared to the fine-toothed original.

For those who SCUBA dive, I'm afraid you won't be using this bezel for timing, as the numbers don't work for that. There isn't even a marker to set a countdown. But for the rest of us, I like how this bezel serves an actual, everyday purpose and doesn't scream, "Look at me, I'm wearing a diving watch, even though we're nowhere near the ocean." This is a diver you can wear to the office without any hesitation, and I do.

As a bonus, you can use the bezel as a poor man's GMT complication when traveling to other time zones. Just set the main hands to local time, then rotate the bezel to the hour offset of your home time.

Minor nitpick: maybe it's just my watch, but the bezel is super loose -- even more than my Scuba Dude's -- and when rotated, it occasionally pops as if the tension wire is misinstalled. Probably an easy fix, but I haven't bothered to try.

Moving on to the case, Meranom has applied a handsome brushed finish to the normally over-shiny steel case. Toning down the bling gives this watch a much more refined look. You still catch nice glints from the polished edges of the hands, bezel, and crown. The brushing extends to the case back, which has a nice engraving of the Scuba Dude, in case you missed him.

The solid stainless steel crown is an upgrade from the smooth, hollow original. Its well-defined ridges and edges make it more pleasant to look at and operate (even though it's still "wobbly" by design). Mine is unsigned, but I have seen other SE's with the Vostok "B" on the crown.

The many combined upgrades to the Vostok 420 case make it hard to believe it's the same one found on the classic Scuba Dude. Another factor at play here is the Meranom SE bracelet. While its end links are 18mm to fit into the lugs, the rest of the bracelet is wider (maybe 21mm at the widest). Since most of us are used to seeing the 420 case worn on an 18mm strap (with a gap between it and the case), the wider bracelet and end links give the whole package a bigger, better presence.

The solid stainless steel bracelet is a breath of fresh air for those of us who have only ever worn Amphibias on straps. The brushed finish matches that of the case and is satiny smooth to the touch, even at the joints. The bracelet has six removable links; I managed to fit it to my tiny 6" wrist by removing just four. At first, I thought the links were held together by screws(!), but they are just split pins that you can pop out with a thumbtack. The double locking, double push button safety clasp has three micro-adjustment holes and is signed with the Vostok logo. Although I am a leather strap guy, I find this to be a very comfortable bracelet.

A word about the movement... as the Time Bum lamented, the Vostok 2416B movement in the classic Scuba Dude has a date complication with no real quick set function, which is an annoyance for those of us who rotate our watches. The SE 420361B uses the 2415, which is the same automatic, hand winding, bulletproof movement, sans date. I much prefer it, even though I still catch myself checking my watch for the date.

Overall, I find the appearance of this watch appropriate for both dressy and casual occasions. The bracelet goes with black or brown shoes. The water and shock resistance make the watch safe for swimming, sports, or household chores. The bezel makes it useful for travel. At 39mm wide, the case size is sensible for a wide range of wrists, including small ones like mine. Had this watch existed a year ago, it may very well have become my "One Watch" and saved me a bunch of money! (Well, we can dream.)

The Amphibia SE 420361B is currently priced at $152 at meranom.com. For $134, you can also get the charcoal (SE 120359NB) or golden (SE 120360NK) variants in the larger Vostok 120 case with plain steel bezel and a nylon strap.

Pro: Beautifully executed dial, case finish, and bracelet.

Con: Disappointing lume for a sandwich dial.

Sum: Finally, an Amphibia you can fully enjoy straight out of the box. You'll pay a lot more for it, but the price is reasonable compared to other divers at this level. And you won't

need to shell out for a replacement band.

Because DC does not have an ocean.

mehr sehen Uhren und breitling aeromarine

Phillips: Die Genfer Uhrauktion II

Zum Abschluss der diesjährigen Genfer Auktionstour geht die nochmals zurück ins selbe Zelt, in DM Auch sterben nur 201 beobachten 5 stattgefunden Hut. Mit gutem Grund: bei der Mengenmässig GAB Phillips im Vergleich zu Sothebys und Christies nämlich mit Abstand am meisten Alteisen mit Drehring zu Sehen:

Universal Polerouter Sub (1967)

Tudor Submariner (1973)

Rolex Submariner "Leben und sterben lassen" (1972)

Rolex Submariner einzeln rot (1970)

Rolex Submariner (1992)

Rolex Submariner COMEX (1974)

Rolex Sub-Aqua (1953)

Rolex Sea-Dweller (1977)

Rolex DRSD (1973)

Rolex Milgauss (1958)

Panerai Radiomir

IWC Wassermann (1969)

Blancpain FF (1960)

Die Blancpain war übrigens für CHF 125'000.00, die Milgauss für CHF 179'000.00 versteigert und die Bond-Submariner für CHF 365'000.00. Die Universal Polerouter dürfte mit CHF 8'750.00 noch das günstigste Objekt gewesen sein.

mehr sehen fake uhr und breitling navitimer

Invicta Presents Reserve Spezielle Limited Edition Mechanische Tourbillon Uhren

Invicta Reserve Spezielle Limited Edition 1574 Uhr

Invicta Watch Group erreichte einen Meilenstein in seiner Geschichte der Uhrmacherei im Dezember 2011 mit der Einführung der Reserve Sonstige Limited Edition Mechanische Uhren Tourbillon. Diese Linie bedeutete Invictas Aufbruch in ihre ersten mechanischen Modelle in Verbindung mit der Tourbillon-Bewegung. Bestehend aus drei Uhren verschiedener Farben, ist diese Kollektion wirklich limitiert, da jede Farbe kommt in nur 200 Stück.
Diese Limited Edition-Linie ist Teil der Reserve-Kollektion, eine komplett handgefertigte Serie, die dazu neigt, ein Muster aus runden und stumpfen Stahluhren mit dem Chronographen-Feature zu zeigen. Die Reserve-Kollektion neigt auch dazu, größere Uhren, und nimmt den Titel der Invicta-Kollektion mit den meisten Uhren mit einem Durchmesser von 50 mm oder größer. Die spezielle mechanische Tourbillon Uhr folgt dieser Formel ganz treu, mit einem Gehäuse von 52 mm Durchmesser und 21 mm Dicke. Diese Arten von großen Uhren neigen dazu, auf das männliche Publikum zielen, obwohl die Reserve-Kollektion hat auch überdimensionierte Uhren für Frauen.
Die Seagull TY800 ist ein mechanisches, in China hergestelltes Automatikwerk, das das Tourbillon antreibt, im Set der Uhr mit 27 Steinen. Mit einer Gangreserve von etwa 40 Stunden leuchten die Mechanismen mit 27 Steinen, die auf 21.600 Schwingungen pro Stunde laufen. Ein Cote de Genève Motiv späht durch den Fall zurück, um die Seemöwe TY800 zu schmücken. Diese "Geneva Stripes" oder Fausses Côtes werden durch eine spezielle Art der geometrischen Drehmaschine geschaffen, um ein Ergebnis ähnlich einer Spirograph-Gravur zu erzielen.
Raffinesse und Innovation verbinden sich mit dem Design der Special Mechanical Tourbillon Uhr mit einem wunderschönen Gehäuse aus über 48 Teilen. Eine verschraubte Krone und eine feste Blende unterstreichen die harte Arbeit, die in das Modell des Aufbaus gesetzt wird, und das Markenzeichen Invicta Flamme-Schmelzkristall greift das Vorwahlknopf des Stückes. Eine spinnenförmige Dekoration liegt im Hintergrund, wobei der Tourbillon-Käfig seinen Körper darstellt und die Metalldarstellung die Beine zeigt. Der Tourbillon-Mechanismus dreht sich einmal pro Minute und fungiert als Sekundenanzeige.
Verkauft an $ 2,715 für jedes glanzvoll gefärbte Modell, der einzige Unterschied zwischen den Stücken liegen innerhalb des Vorwahlknopfes. Das Modell 1574 glänzt mit Rotgold, ebenso das Gewehrmetall für Modell 1573, und Blau erzielt einen kühleren Effekt im Modell 1684. Die Handspitzen für Stunden und Minuten glänzen für maximale Lesbarkeit. Die sorgfältig gebaute Uhr kann bis zu 500 Meter Wasserdruck standhalten und ist in einem 31 mm breiten Edelstahlarmband eingeschlossen.

Invicta Reserve Spezielle Limited Edition 1684 Uhrengehäuse

mehr sehen replika uhren und breitling skyracer

Bovet Fliegender Tourbillon Ottanta Sei

Italienische Supercars sind gleichbedeutend mit Stil-, Hochleistungs- und fesselnden Motoren, die manchmal unter einer Scheibe aus klarem Glas sichtbar sind. Vor kurzem veröffentlichte Bovet in Zusammenarbeit mit Pininfarina seine Flying Tourbillon Ottanta Sei, mit einer unglaublichen Bewegung, frei offenbart über ein Gehäuse, bestehend aus mehreren Saphir-Panels.

Kein sich selbst respektierender Benzinfahrer würde jemals an einem italienischen Supersportwagen vorbeifahren, ohne die Gelegenheit zu nehmen, seine herrlichen, skulpturierten Linien zu bewundern. Die stereotype Styling-Heldentat der italienischen Nation manifestiert sich in Architektur, Mode und natürlich der Automobil-Welt.
Allerdings reicht das verführerische Repertoire eines italienischen Supercar über eine bloße Ästhetik hinaus. Das Starten des Motors eines automobilen Vollblutes verursacht kitzelnde und sonoren Geräusche, die von seinen mehreren Auspuffungen ausgehen.
Seit einigen Jahren haben Auto-Designer geschätzt, dass die ästhetische Anziehungskraft der italienischen Supercars nicht nur auf die visuellen Reize seines Körpers oder Innere, sondern auch der Motor beschränkt ist. Dies führte zu mehreren Hochleistungsfahrzeugen mit klaren Motorabdeckungen und enthüllte so das mechanische Wundern im Motorraum. Darüber hinaus verleiht der Anblick des starken, leichten Rahmens, an dem der Motor befestigt ist, einen technischen Handgriff, dem nur wenige widerstehen können.
Pininfarina, die legendäre italienische Design-Haus, verantwortlich für penning viele Exemplare der Auto-Exotica, hat mit Bovet zusammengearbeitet, um eine neue Uhr, die Flying Tourbillon Ottanta Sei konzipiert. Dies ist nicht das erste Mal , Pininfarina und Bovet zusammengearbeitet haben, haben sie bereits eine beeindruckende Reihe von Co-Branding - Uhren, einschließlich der Bovet von Pininfarina 'Sergio' Split-Second Chronograph , die ich früher in diesem Jahr überprüft.
Die Designer von Pininfarina und Bovet haben nun eine Uhr konzipiert, die viele mechanische Komponenten enthüllt, die normalerweise nicht sichtbar sind. Darüber hinaus haben die beiden Unternehmen das Flying Tourbillon Ottanta Sei geschickt mit "Leichtigkeit" durchdrungen. Bovet erklärt, dass diese "Leichtigkeit" zwei Bedeutungen hat. Die Uhr zeigt sowohl eine featherlight Masse als auch, mit freundlicher Genehmigung der Gewächshausbauweise, eine allgegenwärtige Beleuchtung jedes Teils.

18 Karat Rotgold Gehäuse mit weißen Ziffernringen
Mit meinen horologischen Geschmacksknüppeln, die bei dem Gedanken an diese optisch ansprechende und technisch interessante Zeitmessung salivierten, ergriff ich die Gelegenheit, mit den Bovet 'hands-on' zu kommen, bevor alle 86 Beispiele verkauft wurden. Der Name 'Ottanta Sei', was bedeutet, 86 auf Italienisch, spielt auf die begrenzte Anzahl der verfügbaren Bewegungen an. Bovet bietet das Modell in drei Varianten an: 18 Karat Rotgold, Titan Titan 5 und Grade 5 Titan, mit schwarzem DLC. Das Zifferblatt ist in weiß lackiert oder blau kreisrund gebürstet Optionen. Meine praktische Erfahrung war mit der Grade 5 Titan-Version mit schwarzem DLC und weiß lackierten Zifferblattringen.

Das Zifferblatt

Das offene Zifferblatt ist äußerst ausgewogen und besteht aus drei Schlüsselelementen: die Stunden- und Minutenanzeige bei 2 Uhr, die 10-Tage-Gangreserveanzeige gegenüber 10 Uhr und das fliegende Tourbillon um 6 Uhr. Dieses harmonische Arrangement erinnert mich an Leonardo da Vincis Vitruvianer mit optimalen Proportionen.

Die Zeitanzeige, ein weißer, mit blauen arabischen Ziffern markierter Kreis, erweist sich als hervorragend lesbar. Die weißen, zeitgenössischen Stunden- und Minutenzeiger zeigen eine Fülle an Stil, die auf die vorherrschende Zeit mit klaren, spitzen Spitzen hinweist. Gegenüberliegend wiederholt die Gangreserve-Anzeige die Designsprache der vorgenannten Zeitanzeige, wobei eine Kombination aus roten und blauen arabischen Ziffern auf einem weißen Emaille-Ring verwendet wird.
Durch die Vermittlung von Informationen über die weiß lackierten Ringe anstatt volle Subdials, ist die Masse des Flying Tourbillon Ottanta Sei reduziert. Darüber hinaus ermöglichen die offenen Aspekte beider Subdialien die Sichtbarkeit der darunter liegenden Komponenten, was die visuelle Leichtigkeit der Displayarchitektur verstärkt.

Zwar gibt es eine offensichtliche Balance zu den beiden weiß lackierten Displays, gibt es auch einige subtile Idiosynkrasien. Beispielsweise ist im unteren Teil der Stunden- und Minutenanzeige ein weiß lackierter brückenartiger Abschnitt vorhanden, der die ansonsten skelettierte Bewegung überspannt. Die Gangreserveanzeige ist jedoch frei von solchen Details. Darüber hinaus sind die Hand auf der Gangreserveanzeige und der Minutenzeiger gegenüberliegend identisch, mit scharfen spitzen Spitzen, während der Stundenzeiger der Zeitanzeige eine abgerundete Spitze hat. Bovet hat nicht zweckmäßigerweise kopiert und eingefügt, sondern hat das Zifferblatt mit schönen Nuancen, die die gesamte Zusammensetzung zu verbessern.

Der Fall

Das Gehäuse hat einen Durchmesser von 44 mm und eine Dicke von 8,85 mm, die für ein handgewickeltes Tourbillon mit einer 10-tägigen Gangreserve vergleichsweise schlank ist. Diese Dicke wächst auf 12 mm, sobald die Tiefe jedes Saphirkristalls berücksichtigt ist, aber die Häufigkeit des Glases verleiht jeder Innenfläche eine Helligkeit. Letztendlich, während diese Uhr nicht als "ultradünn" bezeichnet werden konnte, bleibt ein Gesamteindruck der Leichtigkeit übrig.

Die Krone, markiert mit dem Pininfarina Logo, sitzt am Mittag und verfügt über eine auffällige Diagonale Griff. Die obere Gurtbefestigung ist ein ungewöhnliches Design mit zwei Armen, die die Krone umgreifen. Umgekehrt ist das Band, das in der Nähe von 6 Uhr positioniert ist, an dem Gehäuse mit einem einzigen Sohlenansatz befestigt. Das schwarze Gummiband fühlt sich unerschütterlich am Gehäuse an, dennoch verleiht das Gelenk hervorragende Flexibilität, was zu einem fantastischen Handgelenk führt. Das Gummiband ist mit blauem Alcantara ausgekleidet und belohnt einen neugierigen, erweiterten Zeigefinger mit lächelnder Taktilität.

Tatsächlich veranlasst das fliegende Tourbillon Ottanta Sei wiederholt Lächeln mit einer Fülle von herrlichen Details. Oberhalb des Zifferblatts befinden sich die Nomenklaturen der beiden Firmen, die in weißem Text auf der Unterseite des Saphirkristalls dargestellt sind.
Das Gehäuse Band ist wieder einmal ungewöhnlich Saphirglas. Auf der linken Seite des Feldes wird "Pininfarina" in weißem Text proklamiert, während im Gegenteil, neben der Zeitanzeige, die Begriffe "Limited Edition" stehen. In beiden Fällen wird der stilisierte Text in Pininfarinas Hausschrift dargestellt.


Das fliegende Tourbillon Ottanta Sei kennzeichnet eine Ausstellung Fallrückseite, die Sicht der hauseigenen Bewegung. Darüber hinaus bietet die Uhr mit ihren mehreren Fenstern zahlreiche interne Komponenten, die alle zusammenarbeiten, um den glücklichen Besitzer mit treuem Service und einer genauen Zeitmessung für viele Jahre zu versorgen.

Die Bewegung

Bovet 1822 und seine Schwesterfirma Dimier 1738 verfügen über unglaubliche Produktionsanlagen, die in der Lage sind, zahlreiche Komponenten im eigenen Haus herzustellen. Ich erinnere mich an die verschiedenen Fabriken vor ein paar Jahren besucht und auf dem hohen Quotienten aus Handarbeit beschäftigt staunen. Das Haus ist in der Lage, Zifferblätter, Brücken und eine Vielzahl von anderen Teilen, die die meisten Unternehmen beschließen, extern zu machen. Zum Beispiel wird die Balance-Feder im Flying Tourbillon Ottanta Sei in den Dimier 1738 Werkstätten in Tramelan, Schweiz hergestellt.

Das handgewickelte Kaliber 17BM03 hat ein einziges Federrohr und liefert eine ungeheure Gangreserve von 240 Stunden. Dies ist bemerkenswert, da die meisten Uhrenfirmen normalerweise zwei oder mehr Fässer enthalten, um diese Menge an gespeicherter Energie zu erreichen. Allerdings ist der Vorteil dieses Ansatzes, dass es unnötige Gewicht scheut, die Verschärfung der Art der Uhr. Der Anblick des offenen Federhauses, sichtbar über die Ausstellung Gehäuseboden, bietet Blick auf die Triebfeder in verschiedenen Spannungszuständen. Zusätzlich wird, um zu verhindern, dass die Finger des Trägers beim Wickeln der langen Triebfeder müde werden, ein patentiertes kugelförmiges Wicklungssystem eingeschlossen, wodurch die notwendigen Wendungen der Krone um 50% reduziert werden.
Die Räder des Getriebezuges sind rundkörnig, abgewinkelt und von Hand gefast. Die Haupttafel ist mit dem Motiv von Côtes de Genève geschmückt und zeichnet sich durch ein traditionelles Erscheinungsbild aus, während die Fassbrücke mit moderner Höflichkeit von Clous de Paris dekoriert ist.
Sehr wenig ist aus der Sicht verborgen, so dass eine reizvolle Bewegung zu beobachten durch eine Lupe. Viele der Räder verfügen über fünf schlanke Speichen, die den luftigen Charakter der Bewegung verstärken und mehr der darunter liegenden Komponenten aussetzen. Die schiere Fülle von feinen Details und bemerkenswerten Finishing beweist fast unmöglich, vollständig zu Papier zu beachten.
Der fliegende Tourbillonwagen bildet eine Umdrehung pro Minute und besteht aus 104 Bestandteilen. Das patentierte doppelseitige Tourbillon, das die Hemmung und die Ausgleichsfeder aufweist, die auf beiden Seiten des zentralen Befestigungspunktes positioniert ist, erhöht die Präzision der Uhr. Darüber hinaus zeigt dieser geniale Ansatz die Hemmung und Balance-Frühling, sowohl über die Vorder-und Rückseite der Uhr und standardmäßig offenbart mehr Details für die Delectation von Puristen. mehr sehen uhren schweizer und breitling cockpit

Die Watch War: Apples neue Smart Watch vs Jahrhunderte der Tradition

Letzte Woche, Apple offiziell enthüllte seine neue Apple Watch - obwohl es nicht zum Verkauf bis zum nächsten Jahr zur Verfügung stehen. Die Uhr sorgte für Aufsehen, deshalb ist es wichtig, diese neueste "Smart Watch" zu besprechen. Es ist uns auch wichtig, dass die Kategorie der Smart-Uhren in den richtigen zeitlichen Zusammenhang gerückt wird. Schließlich kann es nicht eine Schlacht der Schweizer feinen Uhren gegen intelligente Uhren sein; Es kann eine Mischung sein.
Bewilligt, sind Smart Watches nicht ein neues Konzept - sie wurden herum und einige haben sogar verkauft. Die "Apple Watch" soll jedoch im "intelligenten" Sinn revolutionärer sein. Erwartet, um Einzelhandel auf die ungefähren $ 349 Bereich (obwohl es eine 18-Karat Gold-Version), bietet die Uhr eine erhebliche Menge an Funktion. Leider, während es bietet tragbare Technologie, bietet es nicht viel in der Art und Weise der Eleganz. Es ist jedoch - je nach Geschmack Ebene - High-Tech-Suche in einer modischen Art und Weise, die eine Wall Street-Typ tragen die Uhr als sein Wochenende Gadget haben kann. (Rumor hat es ein Uhr-Design-Experte wurde in der Straffung des Designs genannt.)
Der Bildschirm (auf den meisten Uhren, das Zifferblatt) ist gekrümmt, so dass es fließt schön in die Blende und Kissen-eckigen rechteckigen Fall. Die Apple Watch wird in zwei Größen erhältlich: 38 mm und 42 mm. Darüber hinaus wird es eine breite Palette von bunten und neutralen Riemen zur Auswahl, sowie ein großes Mailänder Mesh-Armband und ein Link Armband haben. Es wird auch mit einer Vielzahl von "Bildschirm" Bilder kommen.
Die Apple Watch wurde entwickelt, um im Tandem mit einem neueren iPhone arbeiten, und müssen möglicherweise aufgeladen werden täglich. Unter den unzähligen Features der Uhr bietet - neben der Zeit sagen, natürlich - Dinge wie eine Gesundheits-App, die Möglichkeit, tweet, post zu Facebook, Wegbeschreibungen, überprüfen Sie Bestände und E-Mails überprüfen.
Die oben auf dieser Seite: Menschen sind frei von ihren Handys und brauchen nur einen Blick auf das Handgelenk zu sehen, dass eine E-Mail gekommen ist in. Der Nachteil: Sind Sie wirklich in der Lage sein, diese E-Mail an Ihrem Handgelenk zu beantworten? Darüber hinaus ist der kleine Bildschirm nicht optimal für den Host von Anwendungen, die Sie installieren, verwenden oder lesen müssen. Eine andere Seite: Kinder in der 16-bis-20-etwas Altersgruppe kann das Produkt angezogen werden - bekommen sie in den Modus des Tragens einer Uhr in einem jüngeren Alter. Dies könnte übersetzen die Straße hinunter zu mehr Menschen tragen Uhren und lernen, die klassische Uhr zu bewundern.
Wird die neue Ära der Smart Watches die Welt der Horologie ruinieren? Zweifelhaft. Während die Uhr bietet High-Tech-Funktionen und Features (und Eleganz in seiner Gold-Versionen), hat es einfach nicht die Tradition einer handgefertigten Uhr mit Hunderten von kleinen handgefertigten Komponenten, die als Herz und Seele eine Uhr. Ja, Apple verkauft Zehntausende von der Uhr, wenn es herauskommt - das ist, was Apple am besten macht. Es Märkte, es verkauft und es liefert ein gutes Produkt. Aber es kann nicht wegstreifen Jahrhunderte der Tradition, und es wird nicht usurp die Uhren-Liebhaber und Sammler, die noch sehen / hören / fühlen wollen die Tick der Zeit. mehr sehen replica uhr und breitling transocean

Girard-Perregaux Titanium Tourbillon Minuten-Repeater Hands-on

Girard-Perregaux veröffentlichte einen interessanten, ultraleichten Repeater auf der Baselworld 2016; . die Limited Edition Titanium Tourbillon Minute Repeater Sein Gehäuse aus Titan Maßnahmen (45 mm x 9,35 mm), und deutlich leichter als die 18K Gold - Version ist nicht nur, sondern hat auch eine bessere Klangresonanz - dank der Verwendung von Titan - was entscheidend ist Jede Minute Repeater.
Darüber hinaus bietet eine einzigartige, offen gearbeitete Zifferblatt und Mainplate, bieten einen unglaublichen Blick in die Tourbillon Minute Repeater Bewegung, ohne die Uhr zu drehen. Natürlich ist die Rückseite eine Seite zu sehen.

Die Stunden und Minuten sind auf dem Titan-Außenring, markiert mit rosa Gold-Indizes für die Stunden, die Kontraste schön mit dem matten Titan-Finish und Punkte für die Minuten angezeigt. Die Stunden- und Minutenzeiger sind ebenfalls in rosafarbenem Gold und wurden skelettiert und bleiben im Einklang mit dem Thema des Zifferblattes.
Die Uhr wird von einem manuell gewickelten Kaliber GP09500-0003 mit 38 Steinen und einer 60-stündigen Gangreserve angetrieben. Zu den Funktionen gehören ein Tourbillon, Minuten-Repeater, Stunden und Minuten.

Ein Hebel auf der linken Seite des Gehäuses aktiviert die Minute Repeater Chiming der Zeit, auf Anfrage. Ich hatte nicht die Gelegenheit, viel Zeit mit der Uhr zu verbringen, aber ich erinnere mich, wie beeindruckend es war. Und während der Raum , in dem ich die Uhr auf der Baselworld angesehen viel zu laut war richtig um den Ton zu bewerten - der Ton wird gesagt, sehr laut zu sein , verglichen mit der gleichen Version in einem Weißgold .
Die Uhr kommt mit einem schwarzen Alligatorriemen mit entfalteter Schnalle in Titan. Die Wasserdichtigkeit beträgt 30 Meter. Die Produktion des Girard-Perregaux Titanium Tourbillon Minute Repeater (Ref. 99820-21-001-BA6A), ist begrenzt auf 30 nummerierte Exemplare. Der ungefähre Verkaufspreis beträgt 350.000 $.
mehr sehen uhr replica und hublot ayrton senna